Чтобы изготовить телеантенну, вам понадобится:
- алюминиевый или медный провод;
- антенный разъем;
- дерево;
- 2 велосипедных обода;
- доска;
- пластмассовая канализационная труба;
- пластиковые трубы;
- столярные или слесарные инструменты.
Провод должен быть одножильным, но при этом достаточно толстым. Идеальный вариант – телевизионный кабель, но он не всегда есть под рукой.
Если телецентр близко
В исключительных случаях, когда телецентр расположен близко к точке приема, принимать сигнал можно просто на кусок провода. Возьмите 1,5 м толстого алюминиевого провода, зачистите с одного конца примерно 1 см, с помощью подгоните по толщине под центральное гнездо антенного разъема телевизора. Воткните провод в разъем. Поворачивая провод вертикально или горизонтально, сгибая его в разных точках и эмпирическим путем регулируя длину, настройте антенну на телевизионную станцию. Этот метод подходит, когда расстояние до телецентра не превышает 1 км.Универсальная антенна
В других случаях потребуется изготовить специальную антенну. Одно из главных требований к телеантенне – ее широкополосность. Сделать широкополосную антенну типа «диполь» можно из подручных средств. Такая антенна будет состоять из двух вибраторов. Чтобы она была широкополосной, площадь их должна быть большой. Возьмите 2 обода от велосипедных колес со спицами и закрепите их на изолирующей балке так, чтобы расстояние между краями ободов было примерно 50 см. В качестве такой балки можно применить отрезок канализационной пластиковой трубы (желательно из светлой пластмассы, у нее лучше изоляционные свойства), деревянную доску (в этом случае позаботьтесь об изоляции, поскольку намокшее дерево может проводить ток), любой другой изолирующий материал достаточного размера и прочности.С помощью винтов или клепки сделайте отводы от каждого из ободов. Подключите отводы к телевизору с помощью двухпроводной линии. Такой метод подходит для телевизоров, имеющих высокоомный вход (200 Ом). Но чаще всего телевизоры оснащены коаксиальным входом на 75-50 Ом, для подключения вашей антенны к такому телевизору понадобится согласующий трансформатор. Он делается из отрезков коаксиального кабеля. Подключение его к телевизору производится также с помощью коаксиального кабеля. В качестве вибраторов диполя подойдут не только колеса от старого велосипеда. Можно применить, например, спортивные алюминиевые обручи и любые другие предметы подходящей формы и размера. Такая антенна обладает направленностью, поэтому ее нужно наводить на телецентр.
Покупать хорошую антенну на дачу не всегда целесообразно. Особенно если она посещается время от времени. Дело не столько в затратах, сколько в том, что ее через некоторое время может не оказаться на месте. Поэтому многие предпочитают делать антенну для дачи самостоятельно. Затраты минимальные, качество неплохое. И самый важный момент — ТВ антенна своими руками может быть сделана за полчаса-час и потом, в случае необходимости, легко повторяется…
Цифровое телевидение в формате DVB-T2 передается в диапазоне ДМВ, причем цифровой сигнал или есть, или его нет. Если сигнал принимается, то картинка получается хорошего качества. В связи с этим. для приема цифрового телевидения подходит любая дециметровая антенна. Многим радиолюбителям знакома телеантенна, которую называют «зигзагообразная» или «восьмерка». Эта ТВ антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты.
Для уменьшения количества помех сзади антенны ставят отражатель. Расстояние между антенной и отражателем подбирают экспериментально — по «чистоте» картинки
Можно на стекле прикрепить фольгу и получить неплохой сигнал….
Медная трубка или проволока — оптимальный вариант, хорошо гнется, легко пр
Делать ее очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, прут, проволока, полоса, уголок. Принимает она, несмотря на простоту, хорошо. Выглядит как два квадрата (ромба), соединенных между собой. В оригинале за квадратом располагается отражатель — для более уверенного приема сигнала. Но он больше нужен для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вполне можно обойтись и без него или установить потом, если прием будет чересчур слабым.
Материалы
Оптимально для этой самодельной телеантенны подходит медная или алюминиевая проволока диаметром 2-5 мм. В этом случае сделать все можно буквально за час. Также можно использовать трубку, уголок, полосу из меди или алюминия, но надо будет какое-то приспособление чтобы выгнуть рамки нужной формы. Проволоку же можно гнуть молотком, закрепив ее в тисках.
Также потребуется коаксиальный антенный кабель требуемой длины, штекер подходящий к разъему на вашем телевизоре, какое-то крепление для самой антенны. Кабель можно брать с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом (второй вариант хуже). Если делается ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество изоляции.
Крепление зависит от того, где вы собираетесь повесить самодельную антенну для цифрового телевидения. На верхних этажах можно попробовать использовать ее как домашнюю и повесить на шторы. Тогда нужны крупные булавки. На даче или если выносить самодельную телеантенну на крышу, надо будет крепить ее к шесту. Для этого случая ищите подходящие фиксаторы. Для работы еще понадобится паяльник, наждачная бумага и/или напильник, надфиль.
Нужен ли расчет
Для приема цифрового сигнала нет необходимости считать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — чтобы принимать как можно больше сигналов. Для этого в оригинальную конструкцию (на фото выше) внесены некоторые изменения (дальше по тексту).
При желании можете сделать расчет. Для этого надо узнать на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить требуемую сторону квадрата. Чтобы получить требуемое расстояние между двумя частями антенны, делайте наружные стороны ромбов чуть длиннее, внутренние — короче.
Чертеж антенны «восьмерки» для приема цифрового ТВ
- Длина «внутренней» стороны прямоугольника (В2) — 13 см,
- «наружной» (В1) — 14 см.
За счет разницы длин образуется расстояние между квадратами (они соединяться не должны). Два крайних участка делают длиннее на 1 см — чтобы можно было свернуть петлю, к которой припаивается коаксиальный антенный кабель.
Изготовление рамки
Если посчитать все длины, получится 112 см. Отрезаем проволоку или тот материал, который у вас есть, берем пассатижи и линейку, начинаем гнуть. Углы должны быть под 90° или около того. С длинами сторон можно немного ошибаться — это не смертельно. Получается так:
- Первый участок — 13 см + 1 см на петлю. Петлю можно согнуть сразу.
- Два участка по 14 см.
- Два по 13 см, но с поворотом в противоположную сторону — это место перегиба на второй квадрат.
- Снова два по 14 см.
- Последний — 13 см + 1 см на петлю.
Собственно рамка антенны готова. Если все удалось сделать правильно, между двумя половинами в середине получилось расстояние 1,5-2 см. Могут быть небольшие расхождения. Далее петли и место перегиба зачищаем до чистого металла (обработать наждаком с мелким зерном), залудить. Две петли соединить, обжать пассатижами чтобы держались крепко.
Подготовка кабеля
Берем антенный кабель, осторожно зачищаем. Как это делать показано на пошаговом фото. Зачистить кабель надо с двух сторон. Один край будет крепиться к антенне. Тут зачищаем так, чтобы провод торчал на 2 см. Если получилось больше, лишнее (потом) можно будет отрезать. Экран (фольгу) и оплетку скрутить в жгут. Получилось два проводника. Один — центральная моножила кабеля, второй — скрученный из множества проводков оплетки. Оба нужны и их нужно залудить.
Ко второму краю подпаиваем штекер. Тут достаточно длины 1 см или около того. Также сформировать два проводника, залудить.
Штекер в тех местах, где будем проводить пайку, протереть спиртом или растворителем, зачистить наждаком (можно надфилем). На кабель надеть пластиковую часть штекера, теперь можно начинать пайку. К центральному выходу штекера припаиваем моножилу, к боковому — многожильную скрутку. Последнее — обжать захват вокруг изоляции.
Дальше можно просто накрутить пластиковый наконечник, в можно залить клеем или токонепроводящим герметиком (это важно). Пока клей/герметик не застыл, быстро собираем штекер (накручиваем пластиковую часть), убираем излишки состава. Так штекер будет почти вечным.
DVB-T2 ТВ антенна своими руками: сборка
Теперь осталось соединить кабель и рамку. Так как мы не привязывались к конкретному каналу, припаивать кабель будем к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — принимать будет больше каналов. Потому второй разделанный конец кабеля припаиваем к двум сторонам посередине (те, которые зачищали и лудили). Еще одно отличие от «оригинальной версии» — кабель не надо обводить по рамке и припаивать внизу. Это тоже расширит диапазон приема.
Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить герметиком места пайки. Если прием плохой, попробуйте для начала найти место, где ловится лучше. Если положительных изменений нет, можно попробовать заменить кабель. Для простоты эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу. Она стоит копейки. К ней припаять штекер и рамку. Попробовать с ней. Если «ловит» лучше — дело в плохом кабеле. В принципе, можно работать и на «лапше», но недолго — она быстро придет в негодность. Лучше, конечно, поставить нормальный антенный кабель.
Для защиты места соединения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий, места пайки можно замотать обычной изолентой. Но это способ ненадежный. Если не забудете, можно перед пайкой надеть несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью заизолировать. Но самый надежный способ — залить все клеем или герметиком (они не должны проводить ток). В качестве «корпуса» можно использовать крышки на 5-6 литровые баллоны с водой, обычные пластиковые крыши на банки и т.п. В нужных местах делаем углубления — чтобы рамка «улеглась» в них, не забываем про вывод кабеля. Заливаем герметизирующим составом, ждем пока схватится. Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова.
Самодельная антенна двойной и тройной квадрат
Это узкополосная антенна, которая используется если принимать надо слабый сигнал. Она может даже помочь, если более слабый сигнал «забивается» более мощным. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник. Эту же конструкцию можно сделать чтобы принимать цифровое телевидение.
Можно сделать и пять рамок — для более уверенного приема
Красить или лакировать нежелательно — ухудшается прием. Такое возможно только в непосредственной близости с передатчиком
Достоинства этой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном расстоянии от ретранслятора. Только надо будет конкретно узнать частоту вещания, выдержать размеры рамок и согласующего устройства.
Конструкция и материалы
Делают ее из трубок или проволоки:
- 1-5 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) диаметром 10-20 мм;
- 6-12 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) 8-15 мм;
- ДМВ диапазон — медная или латунная проволока диаметром 3-6 мм.
Антенна двойной квадрат представляет собой две рамки, соединенных двумя стрелами — верхней и нижней. Меньшая рамка — вибратор, большая — рефлектор. Антенна, состоящая из трех рамок дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директор.
Верхняя стрела соединяет середины рамок, может быть сделана из металла. Нижняя — из изоляционного материала (текстолит, геттинакс, деревянная планка). Рамки должны устанавливаться так, чтобы их центры (точки пересечения диагоналей) находились на одной прямой. И направлена эта прямая должна быть на передатчик.
Активная рамка — вибратор — имеет разомкнутый контур. Ее концы прикручиваются к текстолитовой пластине размером 30*60 мм. Если сделаны рамки из трубки, края расплющивают, в ни проделывают отверстия и через них крепят нижнюю стрелу.
Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя ее часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метров от уровня рамок антенны.
Размеры
Все размеры для изготовления этой ТВ антенны своими руками приведены в таблицах. Первая таблица — для метрового диапазона, вторая — для дециметрового.
В трехрамочных антеннах расстояние между концами вибраторной (средней) рамки делают больше — 50 мм. Остальные размеры даны в таблицах.
Подключение активной рамки (вибратора) через короткозамкнутый шлейф
Так как рамка — симметричное устройство, а подключить ее надо к несимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласующее устройство. В данном случае обычно используют симметритрующий короткозамкнутый шлейф. Его делают из отрезков антенного кабеля. Правый отрезок называют «шлейф», левый — «фидер». К месту соединения фидера и шлейфа крепится кабель, который идет к телевизору. Длинна отрезков выбирается исходя из длины волн принимаемого сигнала (смотрите таблицу).
Короткий отрезок провода (шлейф) разделывают с одного конца, удалив алюминиевый экран и скрутив оплетку в плотный жгут. Его центральный проводник можно срезать до изоляции, так как он не играет значения. Разделывают и фидер. Тут тоже удаляют алюминиевый экран и скручивают оплетку в жгут, но центральный проводник остается.
Дальнейшая сборка происходит так:
- Оплетку шлейфа и центральный проводник фидера припаиваются к левому концу активной рамки (вибратору).
- Оплетка фидера припаивается к правому концу вибратора.
- Нижний конец шлейфа (оплетку) соединяют с оплеткой фидера с помощью жесткой металлической перемычки (можно использовать проволоку, только убедиться в хорошем контакте с оплеткой). Кроме электрического соединения она еще задает расстояние между участками согласующего устройства. Вместо металлической перемычки можно закрутить в жгут оплетку нижней части шлейфа (снять изоляцию на этом участке, удалить экран, свернуть в жгут). Для обеспечения хорошего контакта жгуты спаять между собой легкоплавким припоем.
- Куски кабеля должны быть параллельны. Расстояние между ними — около 50 мм (возможны некоторые отклонения). Для фиксации расстояния используют фиксаторы из диэлектрического материала. Также можно прикрепить согласующее устройство к текстолитовой пластине, например.
- Кабель, идущий к телевизору припаивается к нижней части фидера. Оплетка соединяется с оплеткой, центральный проводник — с центральным проводником. Для уменьшения количества соединений фидер и кабель к телевизору можно сделать единым. Только в том месте, где должен заканчиваться фидер надо снять изоляцию чтобы можно было установить перемычку.
Это согласующее устройство позволяет избавиться от помех, расплывшегося контура, второго размытого изображения. Особенно оно пригодиться на большом расстоянии от передатчика, когда сигнал будет забиваться помехами.
Другой вариант тройного квадрата
Чтобы не подключать короткозамкнутый шлейф, вибратор антенны тройной квадрат делают удлиненным. В этом случае можно подключать кабель напрямую к рамке как показано на рисунке. Только высота, на которой припаивается антенный провод, определяется в каждом случае индивидуально. После сборки антенны проводят «испытания». Подключают кабель к телевизору, центральный проводник и оплетку передвигают вверх/вниз, добиваясь лучшего изображения. В том положении, где картинка будет наиболее четкой, припаивают отводы антенного кабеля, места пайки изолируют. Положение может быть любым — от нижней перемычки, до места перехода на рамку.
Иногда одна антенна не дает требуемого эффекта. Сигнал получается слабым изображение — черно-белым. В этом случае стандартное решение — установить усилитель телевизионного сигнала.
Самая проста антенна для дачи — из металлических банок
Для изготовления этой телевизионной антенны кроме кабеля нужны будут только две алюминиевых или жестяных банки да кусок деревянной планки или пластиковой трубы. Банки должны быть металлическими. Можно брать пивные алюминиевые, можно — жестяные. Главное условие — чтобы стенки были ровными (не ребристыми).
Банки промывают и высушивают. Конец коаксиального провода разделывают — скрутив жилы оплетки и очистив центральную жилу от изоляции получают два проводника. Их крепят к банкам. Если умеете , можно припаять. Нет — берете два маленьких самореза с плоскими шляпками (можно «блошки» для гипсокартона), на концах проводников скручиваете петлю, в нее продеваете саморез с установленной на нем шайбой, прикручиваете к банке. Только перед этим надо металл банки очистить — сняв налет при помощи наждачной бумаги с тонким зерном.
Банки закрепляют на планке. Расстояние между ними подбирают индивидуально — по лучшей картинке. Не стоит надеяться на чудо — в нормальном качестве будет один-два канала, а может и нет… Зависит от положения ретранслятора, «чистоты» коридора, того, насколько правильно ориентирована антенна… Но как выход в аварийной ситуации — это отличный вариант.
Простая антенна для Wi-Fi из металлической банки
Антенну для приема сигнала Wi-Fi тоже можно сделать из подручных средств — из консервной банки. Эта ТВ антенна своими руками может быть собрана за пол часа. Это если все делать неторопясь. Банка должна быть из металла, с ровными стенками. Отлично подходят высокие и узкие консервные банки. Если ставить самодельную антенну будете на улице, найдите банку с пластиковой крышкой (как на фото). Кабель берут антенный, коаксиальный, сопротивлением 75 Ом.
Кроме банки и кабеля потребуется еще:
- радиочастотный соединитель RF-N;
- кусок медной или латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм;
- кабель с гнездом, подходящим к Wi-Fi карте или адаптеру.
Передатчики Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц с длинной волны 124 мм. Так вот, банку желательно выбрать такую, чтобы ее высота была не менее 3/4 длины волны. Для данного случая лучше чтобы она была больше 93 мм. Диаметр банки должен быть как можно ближе к половине длины волны — 62 мм для данного канала. Некоторые отклонения могут быть, но чем ближе к идеалу — тем лучше.
Размеры и сборка
При сборке в банке делают отверстие. Его надо расположить строго в нужной точке. Тогда сигнал будет усиливаться в несколько раз. Он зависит от диаметра выбранной банки. Все параметры приведены в таблице. Измеряете точно диаметр вашей банки, находите нужную строчку, имеете все нужные размеры.
| D - диаметр | Нижняя граница затухания | Верхняя граница затухания | Lg | 1/4 Lg | 3/4 Lg |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 мм | 2407.236 | 3144.522 | 752.281 | 188.070 | 564.211 |
| 74 мм | 2374.706 | 3102.028 | 534.688 | 133.672 | 401.016 |
| 75 мм | 2343.043 | 3060.668 | 440.231 | 110.057 | 330.173 |
| 76 мм | 2312.214 | 3020.396 | 384.708 | 96.177 | 288.531 |
| 77 мм | 2282.185 | 2981.170 | 347.276 | 86.819 | 260.457 |
| 78 мм | 2252.926 | 2942.950 | 319.958 | 79.989 | 239.968 |
| 79 мм | 2224.408 | 2905.697 | 298.955 | 74.738 | 224.216 |
| 80 мм | 2196.603 | 2869.376 | 282.204 | 070.551 | 211.653 |
| 81 мм | 2169.485 | 2833.952 | 268.471 | 67.117 | 201.353 |
| 82 мм | 2143.027 | 2799.391 | 256.972 | 64.243 | 192.729 |
| 83 мм | 2117.208 | 2765.664 | 247.178 | 61.794 | 185.383 |
| 84 мм | 2092.003 | 2732.739 | 238.719 | 59.679 | 179.039 |
| 85 мм | 2067.391 | 2700.589 | 231.329 | 57.832 | 173.497 |
| 86 мм | 2043.352 | 2669.187 | 224.810 | 56.202 | 168.607 |
| 87 мм | 2019.865 | 2638.507 | 219.010 | 54.752 | 164.258 |
| 88 мм | 1996.912 | 2608.524 | 213.813 | 53.453 | 160.360 |
| 89 мм | 1974.475 | 2579.214 | 209.126 | 52.281 | 156.845 |
| 90 мм | 1952.536 | 2550.556 | 204.876 | 51.219 | 153.657 |
| 91 мм | 1931.080 | 2522.528 | 201.002 | 50.250 | 150.751 |
| 92 мм | 1910.090 | 2495.110 | 197.456 | 49.364 | 148.092 |
| 93 мм | 1889.551 | 2468.280 | 194.196 | 48.549 | 145.647 |
| 94 мм | 1869.449 | 2442.022 | 191.188 | 47.797 | 143.391 |
| 95 мм | 1849.771 | 2416.317 | 188.405 | 47.101 | 141.304 |
| 96 мм | 1830.502 | 2391.147 | 185.821 | 46.455 | 139.365 |
| 97 мм | 1811.631 | 2366.496 | 183.415 | 45.853 | 137.561 |
| 98 мм | 1793.145 | 2342.348 | 181.169 | 45.292 | 135.877 |
| 99 мм | 1775.033 | 2318.688 | 179.068 | 44.767 | 134.301 |
Порядок действий такой:
Можно обойтись и без RF соединителя, но с ним все намного проще — легче выставить излучатель вертикально вверх, подключить кабель, идущий к роутеру (маршрутизатору) или карте Wi-Fi.
Удобными высокочастотными (ВЧ) соединителями, разветвителями и «переходниками» сегодня никого не удивить. Более того, странно, что появились они для массового применения радиолюбителями сравнительно недавно, хотя в профессиональной деятельности используются десятки лет, особенно в радиоизмерениях. Подобные ВЧ аксессуары прилагались ранее к радиоизмерительным приборам в составе комплектов поставки и ЗИП, что было вызвано «разнокалиберностью» входных и выходных ВЧ разъемов, геометрии коаксиальных кабелей и, в какой-то степени, заботой об удобствах эксплуатации и экспериментов. С их стандартизацией ситуация улучшилась, но остаются проблемы — на западе используются дюймовые размерности резьбы и диаметров, а у нас — метрические. Поэтому до сих пор ВЧ аксессуары не всегда «стыкуются», порождая значительные неудобства, например, при использовании внешне идентичных разъемов CP и BNC. Но это продолжалось недолго, ибо и поставщики и потребители, включая радиолюбителей, почти поголовно перешли на «внешние» стандарты вч аксессуаров и кабельной продукции.
Нечто подобное, но для других задач, имеет место в самых разнообразных технических направлениях, например, в сантехнике. Здесь тоже имеются трубчатые (шланговые) соединители на разные диаметры и резьбы, переходники с «резьбы А» на «резьбу Б», муфты, угольники, заглушки, разветвители, фильтры, фитинги.
Многие граждане сталкиваются с этим, устанавливая счетчики потребления воды, газа, современное сантехническое, котельное и газовое оборудование, меняя устаревшие смесители, вентили и т.п.
Излишне напоминать, что использование стандартных аксессуаров удобнее, значительно технологичнее традиционной пайки или сварки металла, хотя не всегда дешевле, — байонетные или резьбовые соединения, сварка пластмасс позволяют оперативно и надежно выполнить монтаж агрегатированием практически любой «схемы», диктуемой функциональным назначением.
Следует заметить, что сантехнические аксессуары для металлических и пластиковых трубопроводов различны по материалам и принципу сочленения — резьба и сварка пластмасс, соответственно. Поэтому перед их приобретением вопрос следует глубже изучить во избежание ненужных материальных затрат.
Свойства надежности и технологичности обращают на себя внимание при построении КВ/УКВ антенн и фидерных устройств, где с успехом можно применить аксессуары обоих видов. При этом
необходимо держать в поле внимания главный вопрос — проводящий материал излучателя.
Предположим, требуется смонтировать магнитную рамочную антенну «magnetic loop». Радиолюбители знают, что основная трудность этого случая заключается в подборе жесткой антенной кольцевой опоры относительно большого диаметра, в качестве которой используются спортивные обручи (дюраль, полиэтилен) и даже обод велосипедного колеса. Однако при таких решениях варьировать диаметром конструкции не удается, ибо он изначально задан. Это не позволяет выполнить желательный размер антенны в большинстве случаев, ибо конструктор лишен такой возможности «начальными условиями». Применяются и веерные распорки из дерева, например, по типу круговой зигзагообразной антенны, но они занимают определенную площадь, «нагружая» пространство, и нестабильны по геометрии, параметрам.
Гораздо удобнее воспользоваться сантехническими соединителями и прочими аксессуарами в качестве «антенного конструктора». Трубчатый сантехнический соединитель (ТСС) представляет собой отрезок гибкой трубы, сплошной или гофрированной цилиндрической формы из металла (медь, нержавейка) или пластика. Пластиковые ТСС нередко армируются наружной сетчатой оплеткой из проволоки с антикоррозионным покрытием. ТСС снабжен двумя наконечниками «гнездо» — «штырь» с внутренней и внешней резьбой 1/2» (около 12мм), соответственно. Свинтив несколько ТСС, получаем нужный размер; при этом конструкции можно придать форму ломанной линии, окружности или многоугольника.
Предпочтительнее использовать, конечно, ТСС из медных трубок, ибо антенне «magnetic loop» присущи большие токи. Укороченная конструкция может содержать «врезки» пластиковых ТСС, если планируется в теле излучателя использовать трапы, удлинители спирального или петлевого типа, конденсатор настройки. В такой схеме пластиковые ТСС используются как каркасы катушек индуктивности, спиралей или держатели петлевых модулей, а также диэлектрические зазоры. Смысл наших построений — обеспечить жесткость и технологичность сборки антенных конструкций в процессе экспериментов, исследований и, после достижения успеха, зафиксировать результат.
На рисунке показана антенна модели ART 073 Trapped balcony antenna 10-15-20-40 m производства фирмы ECO Antenne, Италия, на позиции.
Не вдаваясь в детали ее отнесения к конкретному виду укороченных антенн (изогнутым диполю или 0,25Л штырю, рамке с включением трапов и телескопической подстроечной секции), видим, что она легко повторяется из элементов нашего «антенного конструктора» как возможный тип геометрии. При этом стоимость антенны на порядок снижается и приобретается оперативность вариации размеров в более широких пределах.
На следующем рисунке показан балконный вертикал антенны VE3IVM-L диапазона УКВ в рабочем положении, так же легко реализуемый на основе аксессуаров сантехники, включая наклонные противовесы.
Особенностью конструкции является необходимость базового диэлектрического разветвителя и внешнего соединения заземленных частей антенны. Не менее удобным представляется сборка и монтаж антенн Яги и антенн других видов. Конечно, возможны случаи отсутствия необходимых фрагментов избранной геометрии в составе «конструктора», например, элементов крепления, фиксации, изоляции, но это обычная практика дизайна, решаемая радиолюбителем в реальных условиях. Эти элементы можно подыскать в номенклатуре аксессуаров для разводки бытовых электрических сетей (полиэтиленовые скобы, захваты, хомуты и т.п.).
Уместно напомнить, что соединения ТСС должны быть выполнены без уплотнительных прокладок, которые следует изъять из накидных гаек и снять с тела резьбовых наконечников. Особое внимание следует уделить стыковке ТСС с избранными коаксиальными разъемами (PL, SO, BNC). При тщательном выполнении резьбовых соединений с применением гаечных ключей электрические параметры законченных антенных конструкций ничем не отличаются от их паянных (сварных) аналогов.
Творите, коллеги! 73!
На этой странице я выложил подробную фото инструкцию по изготовлению штыревой антенны для передатчиков VHF-диапазона, без вникания в саму суть передачи радиосигналов по воздуху. Однако в статье приведен расчет длины четвертьволновой штыревой антенны.
Четвертьволновая штыревая антенна VHF-диапазона (в мире охранных сигнализаций просто "штырёк") стоит рублей 200-300, в розницу. Фирменные антенны от компании C.NORD называются CN AGV и продаются в различных типоразмерах (длина штырька подстраивается под частоту радиопередатчика). Раз уж такие антенны рассчитаны на радиопередатчики достаточно широкого диапазона частот (146-174 МГц), то необходимо изначально выбрать антенну нужного типоразмера или подстроить (откусить лишнее, но не нарастить, в таком случае менять на другую антенну). "Откусывать" лишнее от штыревой антенны иногда приходится во время переключения объекта с одного ЧОПа на другой, потому как частота передатчика меняется и сигналы со штырька неправильной длины плохо идут.
Сейчас мы по сути сделаем копию антенны CN AGV, но сделаем ее под конкретную частоту.
Все начинается подготовки необходимого материала, инструментов и с вычисления длины штырька, под частоту 163 325 кГц (частоту я выбрал для примера, какой ЧОП на ней работает мне не известно).
Для самодельной штыревой антенны нам понадобится инструмент: паяльник, фен (можно газовую зажигалку, кусачки, наждачная бумага; материал: оцинкованная проволока 2-4 мм в диаметре, припой, паяльная кислота, разъем pl-259, термоусадочная трубка.
Вернемся к вычислениям. На блокноте расписал подробно как вычисляется длина четвертьволновой штыревой антенны. Следует так же знать, что длина штырьковой антенны меряется от конца шайбы разъема pl-259.
В итоге после всех вычислений понимаем, что длина штыря, с учетом пайки разъема pl-259, должна быть 49,9 см. Для штыря я использую обычную оцинкованную проволоку толщиной 2-4 мм. Она достаточно жесткая, чтобы служить штыревой антенной.
Выгибаем кусок проволоки, чтобы она стала ровной. От этого зависит качество антенны, поэтому будет еще лучше если вам удастся найти подходящей толщины более жесткий металлический штырек / проволоку / спицу.
Примеряем как зайдет в разъем наша проволока. Если не заходит, как в нашем случае, то вытачиваем / заостряем конец проволоки с помощью "наждачки", но ровно на столько насколько конец должен зайти в разъем.
Примеряем как "войдет" штырек в штекер
Мне на глаза попался шуруповерт, поэтому заточить конец проволоки удалось быстро:
После того, как конец проволоки стал свободно заходить в разъем pl-259 прекращаем заточку. Будет даже лучше, если он будет плотно входить внутрь центрального отверстия разъема.
Ту часть проволоки, что входит в центральный штекер разъема, необходимо обработать паяльной кислотой и пропаять оловом.
На пропаянный конец проволоки надеть VHF штекер и отметить для себя ту часть проволоки, которая будет прикасаться к шайбе разъема. Эту часть как можно лучше изолируйте от шайбы, с помощью термоусадки как это показано на рисунке и на фото.
Весь штырек так же изолируйте еще одной термоусадочной трубкой, потому как антенна по сути должна быть изолирована.
Изоляция "опасных" участков. В этих местах центральная жила может закоротить с общим проводом
Теперь штекер можно паять. После пайки обязательно "прозвонить" мультиметром нет ли короткого замыкания между центральной жилой и гайкой штекера pl-259.
Теперь антенна готова, можно вставлять ее в радиопередатчик. Будьте уверены сигналы с такой антенны "долетят" до ретранслятора / базового приемника.
Появление персональных компьютеров привело к вытеснению больших ЭВМ типа ЕС. В нашей стране вычислительные центры, приобретя персональные компьютеры, сразу демонтировали и выбрасывали большие ЭВМ просто на свалку.
Многим деталям, входящих в состав выброшенных ЭВМ, наш смекалистый народ нашел применение. Так появилась простая антенна, выполненная на основе алюминиевого диска магнитной памяти ЭВМ ЕС «Ряд», которая была в свое время широко распространена в нашей необъятной стране.
И сейчас, по прошествии 10 лет после «славной» перестройки в нашей стране, антенну можно приобрести на рынке по приемлемой цене. Из-за своей простоты конструкции, в сочетании с неплохими характеристиками, антенна получила широкое распространение и поистине стала народной конструкцией.
Конструкция антенны
Эта антенна представляет собой диск с внешним диаметром 356 мм, внутренним — 170 мм и толщиной 1 мм, в котором сделан пропил шириной 10 мм (рис. 1.д).
На место пропила устанавливается печатная монтажная плата из стеклотекстолита толщиной 1 мм (рис. 1.6). В этой плате имеются два отверстия для крепления антенны винтами М3.
Рис. 1. Конструкция телевизионной антенны из алюминиевого диска магнитной памяти ЭВМ (а) и присоединяемая к ней монтажная пластина (6).
К печатной плате, прикрепленной к антенне, припаиваются выводы согласующего трансформатора и кабеля снижения. Анализ качества работы показал, что ее работа во многом определяется наличием согласующего трансформатора Т1 (рис. 2).
Для трансформатора лучше всего использовать кольцевой сердечник с внешним диаметром 6... 10 мм, внутренним — 3...7 мм и толщиной 2...3 мм.
Рис. 2. Схема согласующего трансформатора телевизионной антенны из алюминиевого диска.
Обмотки трансформатора наматываются одножильным изолированным проводом с диаметром жилы 0,2...0,25 мм и имеют одинаковое число витков, от 2 до 3 витков. Длина отводов катушек составляет примерно 20 мм.
При наличии такого трансформатора возможен прием в метровом и дециметровом диапазонах на удалении 25...30 км от телецентра. При удалении от телецентра до 50 км антенна с трансформатором удовлетворительно работает только на дециметровых каналах.
При расстоянии более 50 км от передающей телевышки качество приема получается плохое. Без согласующего трансформатора дальность приема телепрограмм на антенну уменьшается в два раза. В этом случае появляется двоение изображения и теряется его четкость. Причина лежит в несогласованности антенны и кабеля снижения, антенна имеет симметричный выход, а кабель — несимметричный.
Двухдисковый вариант
Практика показывает, что значительно повысить качество приема на эту антенну можно и без согласующего трансформатора. Для этого необходимо собрать антенну из двух дисков и подключить кабель снижения прямо к выводам антенны (рис. 3).
Конструктивно такая антенна выполняется из двух дисков с пропилами шириной 10 мм, которые соединяются двумя монтажными пластинами из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита размером 30x90 мм.
Соединение можно выполнить и пластинами из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, латуни или меди толщиной 0,5...1 мм. Для соединения дисков используется 8 винтов М3 или М4.
Рис. 3. Конструкция ТВ антенны из двух алюминиевых дисков магнитной памяти ЭВМ без согласующего трансформатора.
Центральная жила кабеля подпаивается к точке 1, а оплетка — к точке 2. Качество приема телесигналов на антенну с двумя дисками выше, чем с одним диском, что заметно особенно на большом удалении от телецентра.
Литература: В.М. Пестриков - Энциклопедия радиолюбителя.